※おひとり様2本まででお願い致します。他のワインも一緒にお買い上げお願い致します。 【B450】 Type：白ワイン Region：イタリア/フリウリ Variety：ピノ グリージョ 2024年は、斜面下側の湿気がたまりやすく日照にもあまり恵まれていない区画のピノ グリージョの大半が春先の遅霜で芽をやられてしまい生産量が激減、逆に夏場の酷暑で日照に恵まれている区画のピノ グリージョはものすごく高い糖分となってしまいます。成熟が早い品種ということもあり、収穫は真夏、あまりにも高すぎる糖分で酵母が醗酵途中で疲れてしまい、代わりに乳酸菌が糖を食い始め、その結果として揮発酸が…。 本来でしたら、シーヴィ2024となるはずだったワインなのですが、揮発酸がやや高く、ほんの少しだけ残糖もあるなど、いくつかの問題を抱えているということもあり、シーヴィとして販売することを断念しようか考えていた時に、オータがセラーを訪問し…。ワインとして破綻しているレベルの揮発酸量でもなく、オータとサシャの間でシーヴィ以外の名前で販売すること、全量をヴィナイオータが買うこと、そして破格の条件を出すことを決めました。 揮発酸を忌み嫌う方には難しいかもしれませんが、それ以外の方にとってはそれほど気にならないレベルかと…。ボトル内で酵母が目を覚まし、ちょっと瓶内2次醗酵とかしてくれちゃったら、危険な飲み心地のワインになる予感が！そんな期待感と温かな目とともに、このワインとお付き合いいただけますと、里親のオータとしてはとても嬉しい限りです。 「白ワインの聖地」の異名を持つ、イタリア随一の白ワインの銘醸地として名高いフリウリ。 なかでもスロヴェニアとの国境近くに位置する人口約200人のオスラーヴィア村には、グラヴネル、ラディコン、ラ カステッラーダといった1990年代から現在に至るナチュラルワイン界を牽引してきたパイオニアが名を連ねています。 伝統への回帰とも呼べる開放式醗酵槽でのマセレーションに始まり、大樽での長期熟成、発酵～熟成の全工程をアンフォラで行うなど、それぞれの考えで深化されたワイン造りはいまも多くの造り手に影響を与え続けるとともに、圧倒的な存在感を放っています。 （輸入元資料参照）

【9800】 Type：白ワイン（醸し） Region：イタリア/フリウリ Variety：フリウラーノ 2001年がファーストヴィンテージであるヤーコットは、元々オスラーヴィエに混ぜられていたフリウラーノを単独でボトリングしたワイン。以前はフリウラーノはトカイ フリウラーノと呼ばれていて、トカイと名乗れなくなったことへの揶揄を含め、「Tokaj」を逆から書いて「Jakot」と名付けられた。 1807年にフリウリ ヴェネツィア ジューリア州のオスラーヴィアに居を構えたラディコン家。第一次世界大戦後まもなくの1920年に現当主サシャの祖父がワイナリーとしての活動を開始、その後1980年に父のスタニスラオ(スタンコ)がワイナリー引継ぎます。 スタンコが引き継いでからはそれまで量り売りしていたワインの自家ボトリングを開始。世界に通用するワインを目指し、国際品種であるシャルドネやソーヴィニヨンを栽培し当時の白ワイン界で最上と考えられてきた醸造方法を実践、結果としてフリウリを代表するワイナリーとして高い評価を得ます。 当時、世間一般的には白ワインよりも赤ワインの方が高価に取引される傾向にありました。コッリオは伝統的に白ワインの生産地だったこともあり、そうした風潮に「赤の方が白よりも複雑な味わいを持ち価値が高いものであると世間から認識されているからでは？」という疑問を抱き、白ワインでも赤ワインと同じように複雑な味わいをできる限り自然に醸造できないかと考えます。そんな時、先代が行っていた皮や種ごと醗酵させる(マセレーション)仕込みに着目します。 その当時、収穫は家族だけで行われていたため1日に収穫できるブドウの量には限界がありました。日ごとに収穫されたブドウを除梗せずに皮や梗ごと木樽に放り込むと、自重で潰れたブドウからジュースが出て醗酵が始まります。ある程度の量がまとまり果帽が上ってきたところで人力の圧搾機で絞り、皮や梗と果汁を分けるとモストはそのまま醗酵を続けていく、というシンプルな醸造でした。 「昔は赤も白も同じように造られており、そもそも赤ワインと白ワインの醸造方法を分けることが不自然だ」という一つの答えに至ったスタンコ。1995年からは土着品種であるリボッラ ジャッラこそ自分たちの土地に合ったものであり、自分たちが目指しているワインを造れるのではないかと考え、実験的にマセレーションを取り入れた醸造を行います。また同年から畑での除草剤や化学肥料などの使用をやめ、化学薬剤の介在がない農法へと移行しました。実験的に仕込んだワインを飲み強い確信を得ると、1997年からは白ワインの全生産量に対してマセレーションを行い、現在では2～3か月間漬け込むというところに落ち着きました。 長期間のマセレーションにより、ブドウから最大限の抽出を行うようになってからは、タンニンを丸くするため、生産量の8～9割を占める白ワインは樽できっちり3年寝かせ、ボトリング後も瓶で3年寝かせているため、収穫年から約6年後にリリースされます(赤にいたっては収穫年から約10年後にリリース)。その時間的、空間的コストのリスクを軽減するため、2009年からワイナリー経営に本格的に参画したサシャの提案で生まれたのがS(サシャ)ライン。生産量の一部だけでもできるだけ早い段階で現金化し、リスクを軽減すると同時に、結果的に生産量が減ることになる上級キュヴェに、より強いスポットライトを当てるためのセカンドラインとしてSラインの仕込みが始まりました。 2016年9月10日スタンコ ラディコン永眠(62歳)。サシャが当主となり、母スザーナと共にスタンコの意志とワイナリーを引き継ぎました。 （輸入元資料参照）

【9800】 Type：白ワイン（醸し） Region：イタリア/フリウリ Variety：シャルドネ、ソーヴィニョン 元々単独で瓶詰めされていた国際的な品種（シャルドネ、ソーヴィニョン、2007年まではピノグリージョ、2000年まではフリウラーノも）を混醸したワイン。オスラーヴィエは、彼らのワイナリーがある村の名前オスラーヴィアのスロヴェニア語表記。Sラインの生産量が増えオスラーヴィエの生産量が減ったこと、フオーリダルテンポが2007年以降生産しないことによって、セレクションしたシャルドネとソーヴィニョンを全てオスラーヴィエに使うことになった。 1807年にフリウリ ヴェネツィア ジューリア州のオスラーヴィアに居を構えたラディコン家。第一次世界大戦後まもなくの1920年に現当主サシャの祖父がワイナリーとしての活動を開始、その後1980年に父のスタニスラオ(スタンコ)がワイナリー引継ぎます。 スタンコが引き継いでからはそれまで量り売りしていたワインの自家ボトリングを開始。世界に通用するワインを目指し、国際品種であるシャルドネやソーヴィニヨンを栽培し当時の白ワイン界で最上と考えられてきた醸造方法を実践、結果としてフリウリを代表するワイナリーとして高い評価を得ます。 当時、世間一般的には白ワインよりも赤ワインの方が高価に取引される傾向にありました。コッリオは伝統的に白ワインの生産地だったこともあり、そうした風潮に「赤の方が白よりも複雑な味わいを持ち価値が高いものであると世間から認識されているからでは？」という疑問を抱き、白ワインでも赤ワインと同じように複雑な味わいをできる限り自然に醸造できないかと考えます。そんな時、先代が行っていた皮や種ごと醗酵させる(マセレーション)仕込みに着目します。 その当時、収穫は家族だけで行われていたため1日に収穫できるブドウの量には限界がありました。日ごとに収穫されたブドウを除梗せずに皮や梗ごと木樽に放り込むと、自重で潰れたブドウからジュースが出て醗酵が始まります。ある程度の量がまとまり果帽が上ってきたところで人力の圧搾機で絞り、皮や梗と果汁を分けるとモストはそのまま醗酵を続けていく、というシンプルな醸造でした。 「昔は赤も白も同じように造られており、そもそも赤ワインと白ワインの醸造方法を分けることが不自然だ」という一つの答えに至ったスタンコ。1995年からは土着品種であるリボッラ ジャッラこそ自分たちの土地に合ったものであり、自分たちが目指しているワインを造れるのではないかと考え、実験的にマセレーションを取り入れた醸造を行います。また同年から畑での除草剤や化学肥料などの使用をやめ、化学薬剤の介在がない農法へと移行しました。実験的に仕込んだワインを飲み強い確信を得ると、1997年からは白ワインの全生産量に対してマセレーションを行い、現在では2～3か月間漬け込むというところに落ち着きました。 長期間のマセレーションにより、ブドウから最大限の抽出を行うようになってからは、タンニンを丸くするため、生産量の8～9割を占める白ワインは樽できっちり3年寝かせ、ボトリング後も瓶で3年寝かせているため、収穫年から約6年後にリリースされます(赤にいたっては収穫年から約10年後にリリース)。その時間的、空間的コストのリスクを軽減するため、2009年からワイナリー経営に本格的に参画したサシャの提案で生まれたのがS(サシャ)ライン。生産量の一部だけでもできるだけ早い段階で現金化し、リスクを軽減すると同時に、結果的に生産量が減ることになる上級キュヴェに、より強いスポットライトを当てるためのセカンドラインとしてSラインの仕込みが始まりました。 2016年9月10日スタンコ ラディコン永眠(62歳)。サシャが当主となり、母スザーナと共にスタンコの意志とワイナリーを引き継ぎました。 （輸入元資料参照）

【B940】 Type：白ワイン Region：イタリア/エミリア ロマーニャ Variety：マルヴァジーア ディ カンディア、オルトゥルーゴ、マルサンヌ、トレッビアーノ ロマニョーロ、ソーヴィニョン、サンタ マリーア 海抜500-600mにある、石灰岩がごろごろする粘土質の3haの区画の、2008、2009年に植樹したマルヴァジーア ディ カンディア、オルトゥルーゴ、マルサンヌ、トレッビアーノ ロマニョーロと、ごく少量のソーヴィニョン、サンタ マリーア種を混醸した白。皮ごとの醸し醗酵は1週間程度と短期間にとどめた、エントリーレンジのワイン。 デナーヴォロは、ラ ストッパの畑＆セラーの最高責任者でもあるジューリオ アルマーニが、自ら立ち上げたワイナリー。 イル ポッジョ、クローチ、シュン ミノワ、モンテパスコロ、そしてアルベルトアングイッソラ（カゼ）とイル マイオーロ…ピアチェンツァ南部のトレッビア渓谷とヌーレ渓谷が、志の高い造り手が密集する熱いゾーンとなっているのは、ひとえにラ ストッパのエレナ パンタレオーニとジューリオ アルマーニがいて、彼らが若い造り手たちに協力やアドヴァイスを惜しまなかったおかげというのは紛れもない事実。 ブドウ畑は、アルベルト アングイッソラもいるトラーヴォ村の、海抜350-700mの場所にあり、石灰質土壌の非常に瘦せた土地だが、独特のテロワールを表現すべく、畑の不耕起、無施肥、草生栽培を実践。醸造＆熟成にはステンレスタンクのみを使用し、白ワインに関しても長期間にわたる果皮ごとの醸し醗酵を実践。ステンレスタンクという嫌気的な環境で醸すことで、ワインに鋭さや内向性を付与することを自身の理想としている。醸造期間中のいかなる場面においても酸化防止剤を使用しない。 （輸入元資料参照）

【C640】 Type：白ワイン（オレンジ） Region：イタリア/トスカーナ Variety：アンソニカ 白を好んで飲む妻ルイーザのために、トスカーナ最南部の海沿いの町、カパルビオにある信頼のおける農家から購入したアンソニカで造る白。 樹齢40～50年のアンソニカを1-2日間マセレーション、圧搾後、アカシアの樽で熟成してリリース。 ベルガモ出身のマリーノ＆ルイーザ コッレオーニ夫妻は、1989年に長年住むことを夢見てきたモンタルチーノに土地を購入し、1993年に完成した住居に住み始めました。当初はワインを造ることなど全く考えていませんでしたが、1994年9月の終わり頃、敷地内の“森だと思っていた”場所を散歩していたところ、栗の木のてっぺんにブドウが生っているのを見つけました。 翌年その区画を綺麗にしてみると、かつては900本程度のブドウが植わっていた小さな畑だったことが明らかになり、地元の農業関係の検査機関に調査を依頼した結果、ブルネッロ用の古い畑だったことが判明。銘醸地であるモンタルチーノでは、新たにワイン用のブドウ畑を開墾することには厳しい規制があるのですが、歴史的経緯からその場所に1.5ヘクタールの新しい畑を仕立てる許可がおりました。そうしたきっかけで1997年にブドウを植え、2000年からワイン生産を開始することになりました。 1999年には、モンタルチーノから25km離れたカスティリオーネ ディ オルチャ村にオリーヴ畑を購入。2002年、そのうちの1.5ヘクタールの区画にブドウを植樹します。開発（開墾）され尽くした感のあるモンタルチーノに比べると、自然豊かなこの村の畑には自然界の絶妙なバランスがいまだ存在するとマリーノは考え、ボルドー液さえも使わず栽培をしている。この畑から造られるワインは「セルヴァレッラ」という名前でリリースされています。2012年からは、モンタルチーノ南東部のカステルヌオーヴォ デッラバーテにある手つかずの自然が残る場所で造るブドウから「ポッジョ サンタルナ」をリリース。 「大きなワイナリーだと1列収穫するだけで１時間以上かかるけど、僕の畑は10分ぐらい。あんまり長いと飽きちゃわない？」「数本の樹がダメになってしまってもその区画すべてのブドウを植え替えることはしない。世界は若者だけでできているわけじゃないだろう？色々な世代が共存することが大切なんだ」「ヴィナッチャを捲いたら芽が出てきたから棚仕立てにしてみた。ワインにしたとしてもアルコールはもちろん10%にも満たないんだけど(笑)」発言の端々から遊び心を感じる心優しい造り手です。 （輸入元資料参照）

【B660】 Type：白ワイン Region：イタリア/ヴェネト Variety：グレラ100% 畑：海抜250-350 m 樹齢30年 醸造：天然酵母による発酵（10hl ステンレスタンク） ノンフィルターSO2無添加 生産本数1,500本SO2：25mg/l ｢ぐるぐる｣のスタンダードキュベのスティルワインが初登場！ 1000ml瓶フレッシュで飲み心地の良いスルスル系ワイン コスタディラは、エルネスト・カッテル氏らが始めた蔵元。エルネストは、コルフォンドと呼ばれる昔ながらのフリッツァンテを世に知らしめた功労者の一人で、惜しまれつつも2018年7月に他界。その後弟子のアレックスが引継ぎ、2024年ヴィンテージまで担当。2026年よりエルネストの息子のある｢アルノー｣がコスタディラの全体事業を継承。新体制としてスタートする。 ｢ぐるぐる｣の由来はエルネスト氏が存命のころ、37winesの10周年を記念して日本限定ワインを共同で造るプロジェクトを興したがエルネスト氏が途中で他界してしまったため幻のキュベとなった。 その名残で日本向けのラベルにいまも｢ぐるぐる｣の表記をしている。 （輸入元資料参照）

【B450】 Type：白ワイン Region：イタリア/プーリア Variety：シャルドネ ※【ヴィンテージに関する情報】 微細な還元のニュアンスが少々感じられますが、あら探しをして見つかるくらいの軽度なものですのでご心配なく(オータもホッとしてます)！ プリミティーヴォが植わる彼らの畑に隣接する畑が売りに出たので、速攻買うナタリーノ。畑に植わっていたシャルドネを抜いて、すぐにプリミティーヴォを植える予定だったのですが、売買契約を結ぶのに時間がかかってしまい、入手できた時にはブドウ樹は美しい房をたわわに生らせていて…。 それならばと、樹を抜く前に一度だけシャルドネを仕込むことに。 2022年の収穫を最後にシャルドネを抜き、プリミティーヴォを植える予定でしたが、白品種を植えるべきだと愛娘ミーナに言われ、プリミティーヴォは諦めることに。そして、品種を決めるまでの間は抜かないことにし、2023年以降もビアンコ ナタリーノとして仕込むことにしたそうです。 プーリア州南部レッチェの北西30km、人口6500人の小さな街サンドーナチでワイナリーを営むナタリーノと娘のミーナ。ナタリーノの2人の兄弟は大学の教職の道を選びましたが、ナタリーノは1994年(48歳)に大学での生物学の研究を離れ故郷に戻り、かつて祖父が愛していたブドウ畑に自分のすべてを捧げることを決めました。 畑は海抜40mの場所にあり、ブドウの樹齢は20～80年、アルベレッロ プリエーゼという伝統的な仕立て。微生物環境を重視し、化学的な農薬は使用せず、過剰な酸素を土壌が取り込まないように不耕起、有機的な肥料であっても不必要と考え無施肥でブドウ栽培を行っています。広さは、ブドウが7ヘクタール、オリーヴが4ヘクタールの合計11ヘクタール。ヘクタール当たりの収量が3トンと、質より量が重視されてきたプーリア州としては非常に少なく、ナタリーノが凝縮したブドウを栽培していることが分かりますが、イタリアのレストランで自らのワインが高く販売されていると聞くと、激怒し卸を中止してしまうことがあり、凝縮したワインを目指しながらも庶民が飲むワインの在り方を彼なりのスタイルで貫いています。 セラーでは、出来るだけシンプルな醸造を心掛け、ブドウをプレスする時にごく少量の二酸化硫黄を使うのみで、無濾過＆無清澄でボトリングを行っています。セラー内に冷蔵設備がないため、醗酵温度が上がりすぎたときに冷却できるように温度管理が可能なセメントタンクを使用して醗酵を行っています。圧搾後は地下に埋め込まれたセメントタンクで醗酵の続きと熟成を行い、オーダーが入ってから1本1本手詰めで瓶詰め。恵まれたヴィンテージでは4万本ほどの生産量がありますが、収穫直前に降った雨と直後の高温が災いした2018年は3万本、2019年は半分以上のブドウを失い1万本となり、厳しいヴィンテージが続いています。 （輸入元資料参照）

【D340】 Type：白ワイン Region：イタリア/トレンティーノ Variety：ヴィオニエ、ソーヴィニョン カルダーロ湖を見下ろす標高300mの場所にある1ヘクタールの畑バルライトに植わる樹齢20年ほどのヴィオニエから造られるル ヴィオニン。 ブドウは除梗後1300リットルの樫の大樽に入れられ、1晩～1日程度のマセレーションを行ってから圧搾。大樽に戻され、澱と共に9か月間醗酵の続きと熟成させ、少量の二酸化硫黄を添加してボトリング。 イタリアで独占的な立法権が認められている5つの特別自治州の一つ、トレンティーノ アルト アディジェ州はチロル地方と呼ばれる地域で、第一次大戦まではオーストリア＝ハンガリー帝国の一部だった歴史からも、ドイツ語が公用語となっている場所が残されています。ボルツァーノを中心としたアルト アディジェは南チロルと呼ばれ(北チロルはオーストリア領のチロル州)、この地域独自の文化が育まれ、ドイツ語でSüdtirol(南チロル)とワインのラベルに表記できることを含めワイン法にも独特の影響を与え認可されています。ヴェネツィアから北西に250km、ボルツァーノの南西20kmの場所に位置するカルダーロは古代に組成した土壌と温暖な気候から、南チロルで最も特徴的なワインの産地として知られ、今でも協同組合の650人の組合員によって500ヘクタールもの広さの畑でブドウの栽培が行われています。 一族の手によって耕されてきたトロプフルタルホフの畑は、1980年代に現当主アンドレアス ディクリスティンへと受け継がれました。「自然に対峙するのではなく、自然と共にある」というアンドレアスの言葉通り、畑でブドウを観察することに膨大な時間をかけ、自然と大地の調和と均衡の手助けをしたいと考え、1997年からビオディナミ農法を実践しています。2009年ヴィンテージまでは生産したブドウを別のワイナリーに全て販売していましたが、2010年ヴィンテージより自らワインを醸造しボトリングを開始しました。 アンドレアスが考える循環型の農業の中で「めん羊」は重要な存在で、羊が食べる牧草を自らで育て、羊の糞尿は堆肥となり畑を豊かにし、羊の肉はサラミやスペック(燻製した生ハム)となり刈られた羊の毛と共にワイナリーを支える一助となります。3つの異なるキャラクターのブドウ畑の合計は2.6ヘクタールで妻ローズマリーと2人の子供たちヴェレーナとヤコブと共に、ブドウ以外にもリンゴ、スペルト小麦、トウモロコシを栽培。傍らでアグリトゥリズモも運営し、宿泊者には農業体験と共に、家族が仕込んだ加工食品を味わってもらうことで身体全体でこの土地を感じてもらうことに努めています。 毎年異なる特徴が備わるブドウを余すことなくワインとして表現するため熟成容器にアンフォラと木樽を選んだアンドレアスは、車で30分ほどの街メッツォロンバルドにあるフォラドーリのエリザベッタ女史に紹介された、スペインの生産者のアンフォラで醸造を始めました。ワイナリーにはエレベーター以外に機械はなく、ポンプや濾過機すら使わず重力や液体の特性を活かしたワイン造りを目指しています。ワイナリー名のTropfltalhofトロプフルタルホフはこの地域の言葉で「水の滴り落ちる渓谷の農場」という意味で、川の水が干上がることもあるほど気温が高く乾燥した夏となるこのエリアの中でも、絶えず水が流れる小川がある場所を指しています。 （輸入元資料参照）

【9D50】 Type：白ワイン(醸し） Region：イタリア/トレンティーノ Variety：ソーヴィニョン ※唯一無二な個性を放つ、イタリア最強のソーヴィニョンのひとつ。去年入荷した時点ではやや閉じ気味だった2019ですが、今現在は抜栓後数分で妖艶な香りが上がってくるまでには成長しています。 ガルネレンはワイナリーに隣接する標高500mの1ヘクタール強の畑で、ブドウの樹齢は15～30年ほど。土壌は火山性の花崗斑岩と石灰質苦灰岩を含む泥灰土で構成されている。 ブドウは除梗後アンフォラで約7か月間マセレーションとアルコール醗酵を行う。圧搾後アンフォラに戻され、澱と共に14か月間醗酵の続きと熟成させ、少量の二酸化硫黄を添加してボトリング。ポンプを使わず自重でボトリングしたいという考えから、地下にあるアンフォラを地上に運び、地上から地下へとホースをつないでボトリングされている。 イタリアで独占的な立法権が認められている5つの特別自治州の一つ、トレンティーノ アルト アディジェ州はチロル地方と呼ばれる地域で、第一次大戦まではオーストリア＝ハンガリー帝国の一部だった歴史からも、ドイツ語が公用語となっている場所が残されています。ボルツァーノを中心としたアルト アディジェは南チロルと呼ばれ(北チロルはオーストリア領のチロル州)、この地域独自の文化が育まれ、ドイツ語でSüdtirol(南チロル)とワインのラベルに表記できることを含めワイン法にも独特の影響を与え認可されています。ヴェネツィアから北西に250km、ボルツァーノの南西20kmの場所に位置するカルダーロは古代に組成した土壌と温暖な気候から、南チロルで最も特徴的なワインの産地として知られ、今でも協同組合の650人の組合員によって500ヘクタールもの広さの畑でブドウの栽培が行われています。 一族の手によって耕されてきたトロプフルタルホフの畑は、1980年代に現当主アンドレアス ディクリスティンへと受け継がれました。「自然に対峙するのではなく、自然と共にある」というアンドレアスの言葉通り、畑でブドウを観察することに膨大な時間をかけ、自然と大地の調和と均衡の手助けをしたいと考え、1997年からビオディナミ農法を実践しています。2009年ヴィンテージまでは生産したブドウを別のワイナリーに全て販売していましたが、2010年ヴィンテージより自らワインを醸造しボトリングを開始しました。 アンドレアスが考える循環型の農業の中で「めん羊」は重要な存在で、羊が食べる牧草を自らで育て、羊の糞尿は堆肥となり畑を豊かにし、羊の肉はサラミやスペック(燻製した生ハム)となり刈られた羊の毛と共にワイナリーを支える一助となります。3つの異なるキャラクターのブドウ畑の合計は2.6ヘクタールで妻ローズマリーと2人の子供たちヴェレーナとヤコブと共に、ブドウ以外にもリンゴ、スペルト小麦、トウモロコシを栽培。傍らでアグリトゥリズモも運営し、宿泊者には農業体験と共に、家族が仕込んだ加工食品を味わってもらうことで身体全体でこの土地を感じてもらうことに努めています。 毎年異なる特徴が備わるブドウを余すことなくワインとして表現するため熟成容器にアンフォラと木樽を選んだアンドレアスは、車で30分ほどの街メッツォロンバルドにあるフォラドーリのエリザベッタ女史に紹介された、スペインの生産者のアンフォラで醸造を始めました。ワイナリーにはエレベーター以外に機械はなく、ポンプや濾過機すら使わず重力や液体の特性を活かしたワイン造りを目指しています。ワイナリー名のTropfltalhofトロプフルタルホフはこの地域の言葉で「水の滴り落ちる渓谷の農場」という意味で、川の水が干上がることもあるほど気温が高く乾燥した夏となるこのエリアの中でも、絶えず水が流れる小川がある場所を指しています。 （輸入元資料参照）

【D480】 Type：白ワイン（オレンジ） Region：イタリア/フリウリ Variety：シャルドネ、フリウラーノ スラトニックは彼らがスロヴェニアに持っていたブドウ畑の名前で、以前ワインの名前に使われていたものを復活させた。父スタンコが歩んできた道をサシャ自身がなぞっていくことで、スタンコがどのように考え決断をしてきたのかを知れるのではないかというサシャの思いが込められている。 マセレーションの長い、ブルーラインのオスラーヴィエに対して、果実感もあって皮や種由来の複雑味があるワインをイメージして造られた。本当はサシャがワイナリーに参画した2006年から造る予定だったが、スタンコを説得するのに時間がかかり、ファーストヴィンテージは2009年に。 （輸入元資料参照）

【D480】 Type:白ワイン（オレンジ） Region：イタリア/フリウリ Variety：ピノ グリージョ シーヴィはスロヴェニア語で「灰色」、イタリア語のグリージョにあたる言葉。マセレーション期間と樽での熟成期間を短くし、ブルーラインのセカンドクラスとして早い段階で飲めるように考えて造られた、S(サシャ)ライン。 1807年にフリウリ ヴェネツィア ジューリア州のオスラーヴィアに居を構えたラディコン家。第一次世界大戦後まもなくの1920年に現当主サシャの祖父がワイナリーとしての活動を開始、その後1980年に父のスタニスラオ(スタンコ)がワイナリー引継ぎます。 スタンコが引き継いでからはそれまで量り売りしていたワインの自家ボトリングを開始。世界に通用するワインを目指し、国際品種であるシャルドネやソーヴィニヨンを栽培し当時の白ワイン界で最上と考えられてきた醸造方法を実践、結果としてフリウリを代表するワイナリーとして高い評価を得ます。 当時、世間一般的には白ワインよりも赤ワインの方が高価に取引される傾向にありました。コッリオは伝統的に白ワインの生産地だったこともあり、そうした風潮に「赤の方が白よりも複雑な味わいを持ち価値が高いものであると世間から認識されているからでは？」という疑問を抱き、白ワインでも赤ワインと同じように複雑な味わいをできる限り自然に醸造できないかと考えます。そんな時、先代が行っていた皮や種ごと醗酵させる(マセレーション)仕込みに着目します。 その当時、収穫は家族だけで行われていたため1日に収穫できるブドウの量には限界がありました。日ごとに収穫されたブドウを除梗せずに皮や梗ごと木樽に放り込むと、自重で潰れたブドウからジュースが出て醗酵が始まります。ある程度の量がまとまり果帽が上ってきたところで人力の圧搾機で絞り、皮や梗と果汁を分けるとモストはそのまま醗酵を続けていく、というシンプルな醸造でした。 「昔は赤も白も同じように造られており、そもそも赤ワインと白ワインの醸造方法を分けることが不自然だ」という一つの答えに至ったスタンコ。1995年からは土着品種であるリボッラ ジャッラこそ自分たちの土地に合ったものであり、自分たちが目指しているワインを造れるのではないかと考え、実験的にマセレーションを取り入れた醸造を行います。また同年から畑での除草剤や化学肥料などの使用をやめ、化学薬剤の介在がない農法へと移行しました。実験的に仕込んだワインを飲み強い確信を得ると、1997年からは白ワインの全生産量に対してマセレーションを行い、現在では2～3か月間漬け込むというところに落ち着きました。 長期間のマセレーションにより、ブドウから最大限の抽出を行うようになってからは、タンニンを丸くするため、生産量の8～9割を占める白ワインは樽できっちり3年寝かせ、ボトリング後も瓶で3年寝かせているため、収穫年から約6年後にリリースされます(赤にいたっては収穫年から約10年後にリリース)。その時間的、空間的コストのリスクを軽減するため、2009年からワイナリー経営に本格的に参画したサシャの提案で生まれたのがS(サシャ)ライン。生産量の一部だけでもできるだけ早い段階で現金化し、リスクを軽減すると同時に、結果的に生産量が減ることになる上級キュヴェに、より強いスポットライトを当てるためのセカンドラインとしてSラインの仕込みが始まりました。 2016年9月10日スタンコ ラディコン永眠(62歳)。サシャが当主となり、母スザーナと共にスタンコの意志とワイナリーを引き継ぎました。 （輸入元資料参照）

【9800】 Type：白ワイン（オレンジ） Region：イタリア/フリウリ Variety：リボッラジャッラ 肥沃なコッリオでは、シャルドネやソーヴィニョンといった品種を植えるとブドウの糖度が高くなり、アルコール度数が高くなってしまうことがある。ラディコンは古くからこの地域で栽培されてきた土着品種リボッラ ジャッラに着目、晩熟で栽培は難しいものの、糖度が低いためアルコール度数も高くならず、暑い年でも酸を維持し自分たちの土地に合っていると確信を得て、単独で醸造、瓶詰めすることになった。 （輸入元資料参照）

【B590】 Type:白ワイン Region：イタリア/ヴェネト Variety：シャルドネ、ドゥレッラ 2022ヴィンテージまではビアンコ ムーニとしてリリースしていたが、2023ヴィンテージ以降からはラリオンという名前に変更。 シャルドネは収穫、除梗し、皮ごと48時間マセレーションを行った後に圧搾、ステンレスタンクで醗酵。ドゥレッラはプレス後ダイレクトにステンレスタンクで醗酵(ドゥレッラの持つ色素が酸化しやすいという特性があるため、マセレーションの仕方については未だ模索中)。10か月間木樽で熟成の後にボトリング。 若くして友人と始めたレストランでソムリエとして働いていたダニエーレ ピッチニン(1980年生まれ)の人生は、2003年(23歳のとき)に偶然試飲したアンジョリーノ マウレ(ラ ビアンカーラ)のワインによって大きく動き始めました。今まで自分が扱ってきたワインと全く違う世界観で造られているワインの味わいに驚き、それが何から生まれているのかを知るために、休日にアンジョリーノ(当時50歳)のワイナリーを訪れ、畑仕事や醸造の手伝いをするようになります。その中でアンジョリーノから言われた「ブドウを潰したらワインになるんだよ」という言葉は、現代醸造で必要とされている工程や化学的な加工用の調剤がなくともワインを造ることができることを改めてダニエーレに気付かせ、醸造がシンプルなだけに逆に底が知れない奥深さがあるワイン造りに魅了されるきっかけとなりました。 ワイン造りで生きていくことを決めたダニエーレの行動は早く、2006年にレストランの権利を売却しワイナリーのスタートを切りました。祖父が生まれ育ったムーニ地区(ビアンカーラがあるガンベッラーラから北に20kmほど、サンジョヴァンニ イラリオーネ郊外)の自宅近くの自分で開墾した畑にドゥレッラ、ムーニよりも標高が高い畑にピノ ネーロを植え、標高350mの樹齢20年ほどのシャルドネ、ドゥレッラ、カベルネ、メルローが植わった借りていた畑でブドウを収穫、自身の初めてのワインを醸造しました。2009年まではアンジョリーノの醸造設備を借りていたが、2010年ムーニにワイナリーが完成したため、以降はすべての作業を自らのワイナリーで行っています。 2011年に日本で開催されたヴィナイオッティマーナでロレンツォ コリーノと初対面。帰国後すぐにワイナリー(カーゼ コリーニ)を訪問し、ブドウ栽培とワイン醸造の両面で大きな影響を受けます。2012年ヴィンテージに、初の発泡性ワインとなるクアットロヴェンティ(現エポケー)を生産。現在では標高300～550mに点在する石灰質土壌の7ヘクタールの畑にて、ドゥレッラを中心にシャルドネ、ピノ グリージョを栽培。黒ブドウに関してはメルローやカベルネの栽培は止め、ピノ ネーロと、この地域の土着品種を栽培しています。 （輸入元資料参照）

【D200】 Type:白ワイン（オレンジ） Region：イタリア/ヴェネト Variety：ガルガーネガ Picoはこの辺りの言葉で、“斜線の上部の点”を指し、そこから“最高のもの”という意味も持つようになった言葉。その名の通り彼らの白ワインのトップキュヴェに名付けられている。 ピーコに使われているガルガーネガは、標高250mにあるタイバーネ、ファルデオ、モンテ ディ メッツォという3つの区画(クリュ)のもの。クリュごとにボトリングすべきと判断した年は、先にピーコ クリュとして区画ごとにワインをボトリングした後にブレンドし、落ち着かせて澱が沈んでからボトリングしたものをピーコとしてリリースしている。 2022ヴィンテージより、それまで3～4日程度だったマセレーション期間を3ヶ月へ変更。センプレ ピエーノと呼ばれるステンレスタンクで3ヶ月のマセレーションの後、15hlの大樽で12ヶ月間熟成。無濾過・SO2無添加でボトリング。 ラ ビアンカーラのアンジョリーノ マウレは、ワイン生産の盛んなヴェネト州のガンベッラーラ（ソアーヴェの隣の生産地域）で生まれ育ちました。マウレ家はガンベッラーラという土地にありながら、ブドウ＆ワイン生産に携わらない家庭だったのですが、アンジョリーノは若い頃から自らワインを造ることに憧れを抱いていました。そして若い頃働いていた工場で、奥さんのローザマリーアと知り合い結婚、ワイナリー創設の夢を果たすべく、２人でピッツェリアを始めます。お店は大繁盛し、80年代前半から畑を買い、家を建て始め、1988年、ラ ビアンカーラとして初めてボトリング。 サッサイアで二酸化硫黄　添加版、無添加版と2種類のワインを造るなど、日本のワイン業界にも強いインパクトを与えました。現在は海抜90〜260mに所有する18haの土地(うち5haは借りている)でブドウを栽培しています。 （輸入元資料参照）

【5A80】 Type:白ワイン Region：イタリア/シチリア Variety：グリッロ ワイナリーのあるボンボリエーリ地区内のセッラ サン バルトロという区画に植えたグリッロで造るワイン。ヴィーノ ディ コントラーダ シリーズのサンタ マルゲリータにグリッロを植え、ワインを何回か仕込むうちに彼女の当初のイメージ通り、グリッロが石灰質土壌の特徴を表現する上で理想的な品種（シチリア土着品種の中で…）だと確信したアリアンナ、ヴィットーリアにも植えてみたいと思うように。2025ヴィンテージが、まとまった量が収穫できた初めての年になります。 数時間のマセレーションの後に圧搾し、セメントタンクにて醗酵。その後同じくセメントタンクにて9カ月程度熟成を行う。 シチリア島の東南部ヴィットーリアで、2004年ヴィンテージより彗星のごとくイタリアワイン界にデビューしたアリアンナ オッキピンティ。そのころの彼女に大きな影響を与えたのはフランク・コーネリッセンの過激ともいえるワイン哲学であった。その哲学を引き継ぐようなワイン造りを当初は行っていたが、その後、彼女の天賦の才であるコミュニケーション能力により華麗なるも充実した多くの国々の生産者との交わりにより近年は理想の追求だけではなく実践的で円熟味を増したワイン造りに進化しており、ヴィットーリアという地域を表現した普遍的な素晴らしいワインを産み出している。 ブドウだけで25ヘクタール、オリーヴで16ヘクタールの栽培面積があり、自社農園で栽培した食物を使い、オリーヴオイル、パスタ、ケイパーの塩漬け、ジャム、ハチミツなどの食品も生産している。 （輸入元資料参照）

【B170】 Type：白ワイン(オレンジ） Region：イタリア/カラブリア Variety：グレーコ ビアンコ ポッリーノ国立(自然)公園内の、標高650mにある畑の樹齢15年ほどのグレーコ ビアンコで造る“ロバの鳴き声”という名のワイン。 ステンレスタンクにて12か月の発酵、熟成。ボトリング後6か月の瓶内熟成を経てリリース。 （輸入元資料参照）

【B520】 Type：白ワイン Region：イタリア/シチリア Variety：グリッロ､カタラット 塩レモンのような塩っぽいミネラルは海の影響！魚介系前菜は何でも。カラスミのパスタやサーモンマリネ。強めに冷やして前菜。温度を上げてメイン料理に！ ＼＼＼テイスティング／／／ 塩レモンサワーですね！ 石清水のように透き通った味わいは、この造り手の真骨頂です。海の塩味とレモンの綺麗な酸味と香。まさに塩レモンに少しだけハチミツを加えたような味わい。蒸し暑い夏に、しっかり冷やして飲んだら、もう最高ですよ！ 【品種：グリッロ、カタラット】 標高40m、黒色粘土質、砂質土壌と白石灰岩が層になった特殊な土壌。グリッロは8月中旬、カタラットは9月1週目に収穫。24時間のマセラシオン。アッサンブラージュしてからステンレスタンクで6ヶ月間熟成。SO2はボトリング直前に少量を添加。 ※カライアンク＝白葡萄（シチリア方言） 【生産者について】 シチリアの海の潮を感じさせる伝統的ワイン！暑いノートの海沿いで海の潮を感じさせる塩っぽい味わいを持つ独特な味わいのワインを醸します。畑は元々ラモレスカが所有していた畑を主体に親族から借り、親族皆で管理しています。 当主ダリオはスキューバダイビングの先生をし、人生を楽しみながら好きなワインを醸します。 暑い地域だからこその軽快で甘くないクリスピーな味わいのワインは日本の湿気の多い気候、また日本人の味覚にも合うんです！トゥットゥはネロ・ダーヴォラを中心に白葡萄も混醸した緩い味わい。 （輸入元資料参照）

【D900】 Type：白ワイン（甘口） Region：イタリア/エミリア･ロマーニャ Variety：マルヴァジーア ディ カンディア アロマティカ アルコール13% 天日干ししたマルヴァジーアの干しブドウを圧搾し、搾り出てきたモストを使い古しのバリックで醗酵＆熟成させた甘口ワイン。ワインの名前は長年にわたりその土地を耕してきた小作人であるヴォルタから付けられている。 （輸入元資料参照）

【D900】 Type：白ワイン（甘口） Region：イタリア/ヴェネト Variety：ガルガーネガ アルコール17.5% かつてレチョートの名前でリリースされていた甘口ワイン。収穫されたブドウは外気が十分に取り込める屋内で垂直に吊った網にかけられ、3か月ほど乾燥させる。 干すことで糖度が30度まで引き上げられたブドウは軽く潰され、冬の寒さで野生酵母の活動が活発でないことから、少量を暖かい場所に置き、ある程度醗酵を促した状態で、木製の開放醗酵槽に入れ15日間のマセレーションとアルコール醗酵を行う。圧搾後1000リットルの大樽に移され、5年間醗酵の続きと熟成を行いボトリング。 （輸入元資料参照）

【C500】 Type：白ワイン Region：イタリア/ラツィオ Variety：パッセリーナ ※クリアな濃い黄色､非常に厚みのある味わいでのどごしは非常にスムース。美味しいです。 ドンナローザは元々自家消費用に造られていた白ワインで、日本向けにもボトリングされるようになった。奥さまのことが好きすぎるピエロは、若き日の彼女の肖像画をワインラベルのモチーフにしている。 パッセリーナというブドウの名前は、食欲旺盛なスズメが好んで食べることから「Passero(スズメ)」に由来していると言われている。収量が多く、厳しい環境や病虫害に対しての耐性が強いことから、それまで多く栽培されてきたトレッビアーノ トスカーノからパッセリーナに植え替える生産者も少なくない。 ラツィオに起源を持つパッセリーナ デル フルシナーテ(フロジノーネのパッセリーナ)を収穫。数日マセレーションしたものと、ほとんどマセレーションしていないもの(1~2日後圧搾)をブレンドしている。かつてはダミジャーナ(大きいガラス瓶)で熟成されていたが、現在はセメントタンクで熟成後、ボトリングされる。 ラツィオ州ローマから東に80km、アブルッツォ州まで目前のエリア、古代ローマ時代からの歴史が続く人口4600人の街ピーリオ(標高620m)で、ピエロ マッチョカとローザ アレッサンドリ夫妻によって、2000年に設立されたワイナリー。家族の持ち物であったモッツァッタは0.28ヘクタールの小さな畑で、1960年代初頭に植えられた歴史的ブドウ品種チェサネーゼ ダッフィレが植えられ、ブドウ以外にも果樹やイチゴが栽培されています。 彼らはそれまでも自然な方法で栽培を行っていましたが、2004年よりビオディナミ農法を実践。土壌を潰さないように､畑にトラクターを入れるのは収穫後に緑肥を鋤き込む1回のみで､ビオディナミ調剤やボルドー液の散布はすべて手作業で行います。セラーでも畑同様の哲学が貫かれており､温度管理も行わず野生酵母による醗酵を行い､ノンフィルターでボトリング。通常は二酸化硫黄無添加でボトリングされますが、ヴィンテージによっては乳酸醗酵後に少量の二酸化硫黄を添加することもあります｡ 創業当初、当主ピエロは平日は測量士としてローマで働き、週末はワイナリーという二重生活で、ワインもモッタッツァのブドウから造られる1アイテムのみで生産量もごくわずかでした。2番目の畑となるヴィニャーリの手入れを始めた2006年に自身初のボトリングをして、2008年からはユ クアルト、2016年からはユ ラッターロと手掛け、徐々に栽培面積を増やしてきました。2009年ヴィンテージより樹齢50～60年のブドウから造られる3つのクリュでのリリースに。2010年から耕作放棄寸前だった近隣の農家から、樹齢30～40年のブドウを買いヴィチナーレを生産しています。 ピエロはローマで仕事をしているため、合計3ヘクタールの畑は妻ローザと2人の娘エリーザとチェチーリアによって手入れされ、年間約10,000本のワインをボトリングしています。ラベルに大きく記載されているPriore(プリオーレ)という言葉は「修道院長」という意味があり、チェサネーゼが中世初期の修道院で栽培されていた記録が残っていることから、彼らに敬意を払って記載されています。 （輸入元資料参照）

【C220】 Type：白ワイン Region：イタリア/ヴェネト Variety：ガルガーネガ 大容量１リットル!開栓後1週間以上経っても全然元気なので冷蔵庫に常備をお薦め！適度な果実と旨味でボリューム十分。料理に拘らずカジュアルに楽しめますがトマトソースのパスタやピッツァ、ポルペッティーノなどとは好相性！ ＼＼＼テイスティング／／／ １リットル！中身はソアヴェなのでお得！ しっかり完熟を待って収穫しているのでシャバシャバの安ワインではないんです！少しだけマセラシオンしているのでガルガネガの旨味をしっかり感じさせてくれます。抜栓後もへたれないので、じっくりグラスワインでも使える使い勝手の良さが最高！ 【品種：ガルガネガ】 ヴェネトの方言で気軽なワインを飲む粗野なグラスをゴトと言いますが、このワインは気軽に楽しく飲むワインを目指して造られました。カステチェリーノ、ヴィーニェ・デッラ・ブラ、モンテセローニ、カルプレアの各畑の若い樹を使用。ステンレスタンクで発酵、熟成後、すぐにボトリング。 【生産者について】 ソアヴェを名乗る前にソアヴェの土地を表現するべき！ソアヴェ村の北に位置するカステルチェリーノ村の山奥にある貴族の荘園と山1つを全て所有。森を残し、少しの葡萄畑を有機栽培で管理。一般的なソアヴェとは違い、重厚で強い凝縮感を持ったソアヴェを醸しています。 工業的ワインが多いソアヴェの中で異彩を放つナチュラリスト。アンフォラ発酵・熟成、複数ヴィンテージのソレラシステム、100％トレビアーノ・ディ・ソアヴェと常に新しい挑戦を続けています。 「ソアヴェを造るのではなく、ソアヴェのテロワールを表現したい」と言うフィリッポ。 （輸入元資料参照）

【C220】 Type：白ワイン Region：イタリア/トレント Variety：リースリング 【チェンブラ地区火山岩】 標高700mのパライの上部と標高450m、火山岩のヴァルボナのアッサンブラージュ。リースリングの個性を活かす為にステンレスタンクのみで仕上げる。 【生産者について】 細部まで丁寧なワイン造りで知られる造り手。野生酵母のみでの発酵ながら、少しの汚染もなく、トレンティーノらしい繊細さ、そして品種個性を完璧に表現しています。 ノジオラ、ミュラー・トゥルガウはモレーン土壌。リースリング、ソーヴィニヨン・ブランは火山岩土壌で栽培。 （輸入元資料参照）

【C220】 Type：白ワイン Region：イタリア/トレント Variety：トラミネール ＼＼＼テイスティング／／／ 2025らしいリッチなバラのようなアロマとドロミテらしいミネラル感が良いバランス。トラミネールの強過ぎる感じはないので、飲み飽きしないんです。 【チェンブラ地区火山岩】 ファエドの果実感とチェンブラのミネラル感をアッサンブラージュ。ステンレスタンクで少し還元的に醸造する事で揮発的な香を失わないようにする。 【生産者について】 細部まで丁寧なワイン造りで知られる造り手。野生酵母のみでの発酵ながら、少しの汚染もなく、トレンティーノらしい繊細さ、そして品種個性を完璧に表現しています。 ノジオラ、ミュラー・トゥルガウはモレーン土壌。リースリング、ソーヴィニヨン・ブランは火山岩土壌で栽培。 （輸入元資料参照）

【C850】 Type：白ワイン Variety：イタリア/ピエモンテ Variety：エルバルーチェ ※北イタリアの土着品種エルバルーチェ100%。クリアな淡いグリーンイエローで外観だけみるとサラっとしている味わいを想像しますが、口に含むとビックリ！しっかりとした厚みのある果実感満載の味わい。これ美味しいです。 2017年までエルバルーチェ ディ カルーソの名前でリリースされていたこのワインは、2018年のDOC官能試験で落とされてヴェッキエ トノー(古い木樽)に名前を変更。エルバルーチェは16世紀前半の文献からその存在を確認することができる地品種で、ピエモンテ州のカルーソ近郊のみで栽培されている。 エルバルーチェは「光のハーブ」という意味で、収穫が近づく秋になるとエルバルーチェの果実が光を取り込んでさまざまな鮮やかな色を纏うことから、ギリシャ語で「夜明けの光」「太陽神と夜明けの神との間に生まれた女神」を表すアルバルーチェと呼ばれていたことに由来して名付けられた。酸がしっかりとした品種であるため、この地域ではスプマンテ、白ワイン、パッシートとして愛されてきている。 標高400mの棚仕立ての区画のエルバルーチェを収穫後、ダイレクトプレスし、樫の使い古した木桶(ヴェッキエ トノー)にてアルコール醗酵と熟成を行う。 ロンドンのラムゼイを筆頭とする、ヨーロッパの星付きレストランでソムリエとして活躍してきたジャンマルコ ヴィアーノ。結婚と出産を機に、生まれ育ったイヴレーア(トリノから北に50km)に戻ったものの、何をするのかハッキリとは決まっておらず、ヴァッレ ダオスタのレストランで働きながら日銭を稼いでいました。そんななか、急峻な岩山に張り付くように佇むカレーマの畑に呼ばれたような気がしたジャンマルコ、自分の直感を信じてワイナリーを始めることにします。ブドウ栽培とワイン醸造の経験はなかったため、近くのワイナリーで働きながら、カレーマのゾーンで栽培放棄されかけている畑を借りる交渉、そして農作業に時間を費やし、2015年ヴィンテージより自分のワインをリリースしました。 岩の台地の斜面にへばりつくように作られたDOCカレーマの畑は、1940～50年代に64ヘクタールとピークに達しましたが、機械化できない作業効率の悪い畑に耐え切れずに廃業してしまうブドウ生産者も多く、2014年には全体の耕作面積が13ヘクタールまで落ち込み絶滅寸前の状態となりました。しかし、ジャンマルコを中心とした若い生産者たちが移住して新たにワイナリーを始めるケースも増え、現在は全体で17ヘクタールまで増加してきました。ジャンマルコは色々な人に借りた、カレーマの7つの区画(あわせて0.5ヘクタール)とカルーソの約0.4ヘクタールの畑から、年間約2000本ほどのワインを生産しています。 使う農薬はボルドー液のみで、他の農薬は一切使わず、無施肥を実践。カレーマは小さな段々畑で構成されているため、当然のことながらトラクターなどの機械は入ることができないので、除草も刈り払い機で行います。初醸造は培養酵母を使っていましたが、2017年からは野生酵母で醗酵しています。 ピエモンテ州北部のワイン生産エリアには、ガッティナーラやゲンメといった偉大なワインを生み出してきた地域もありますが、カレーマはガッティナーラよりやや西に位置し、ヴァッレ ダオスタとの州境の標高400～600mの山地にあるマイナー地域です。雨が多く、寒さの厳しいカレーマでは、パーゴラと呼ばれる、石造りの支柱を使うことで、石柱が昼間に蓄えた熱を夜に放出し、夜間の冷気からブドウを守る独特の伝統的な畑が今でも残っています。 （輸入元資料参照）